Путь наверх

Зарубежные вылазки, Непал
Эверест и ледник Кхумбу

Эверест и ледник Кхумбу


В классическом треке к базовому лагерю Эвереста спуск идет по пути подъема. Мы, молодые да ранние, с крутым гидом во главе решили, что наш план максимум – маршрут через перевал Чо Ла (5420). Такой путь обещал быть более разнообразным, а также  избавить нас от толп людей и лишней пыли.

Забегая вперед расскажу, что план провалился по погодным условиям. Прогноз обещался так себе, а устраивать забег с сомнительной акклиматизацией в плохую погоду почти на высоту Эльбруса, показалось нам негуманным. Все получилось, так как получилось, и вышло все неплохо.

Цветущие рододендроны

Цветущие рододендроны

Из Луклы (2 860) в Моджо (2 840)

По прилету в Луклу мы быстренько нашли портера, перепаковали рюкзаки, и часа за четыре добрались до Моджо. С высотами я не ошиблась. Первый день вы действительно двигаетесь вниз по ущелью. Человеку, впервые очутившемуся в Гималаях, такая ситуация на руку не только из-за акклиматизации. Вместо карабканья наверх с мыслью «сейчас сдохну», вы с комфортом прогуливаетесь и смотрите по сторонам.

Основной нашей фразой по дороге в эту деревеньку было: «Даа… Не Кавказ…». Нет, Кавказу каждый из нас относился положительно, просто поражали габариты окружающего мира. Идешь, слышишь шум горной реки, смотришь в ее сторону, и понимаешь, что не получится быстренько сбегать и набрать водички, потому что, навскидку потратишь на это целый день. Обсуждаешь какую-то вершину, говоря «О, она наверное тысячи четыре высотой!», а оказывается шесть с половиной. Переходишь через реку по навесному мостику, и чувствуешь, будто это тоненькая ниточка над пропастью. Смотришь вдаль и кажется, достаточно свернуть за поворот, и там окажется какой-нибудь другой мир, например Нарния. Лично мне не хватает словарного запаса, чтобы достойно описать увиденное.

IMG_4400

Намче-Базар (3 340)

После ночевки в Моджо, мы отправились в Намче-Базар, где планировали провести  две ночи. Переход до Намче – это пять часов по тропе через чудеснейшие реликтовые леса. Наличие такого количества зелени удивляет. В большинстве отчетов в основном фигурируют снимки каменистых пустошей, а не этого обилия рододендронов и других неизвестных мне растений. Очередным личным открытием был тот факт, что рододендроны это не цветущие кусты, как у нас на Кавказе, а вполне себе полноценные деревья.

Намче-Базар – самый известный поселок на пути к Эвересту. Признаюсь, пока я шла туда, то не понимала, почему его выделяют среди других деревушек, но стоило его увидеть, как все стало очевидно. По сравнению со всеми остальными селениями, это целый город – огромный и очень живописный. Удивительно, но там есть даже фонтан! Это кроме магазинов, ресторанов, отелей, полицейского участка и почты. К слову почтовое отделение пользуется успехом – все туристы, включая нас, отправляют оттуда домой открытки с гималайскими видами.

IMG_4471

Выше города, рядом с монументом Тенцинга и Хиллари, приютился бесплатный музей, посвященный культуре шерпов, природе этой местности и альпинизму, конечно. Там же, находится обзорная площадка. С нее, если повезет с погодой, можно заснять чудесную панораму величественных вершин и впервые на треке увидеть Эверест. Правда, в нашем же распоряжении был только туман и музейная фотография той самой панорамы.

А еще в музее я узнала про Великий Гималайский Путь – маршрут, который просто захватил мое воображение! Представьте себе, всю страну можно пройти вдоль главного Гималайского хребта! На самом деле это не совсем трек, а участок древнего пути торговли и паломничества, который проходит через Индию, Пакистан, Тибет, Непал, Бутан. Протяженность непальской части маршрута – 1700 км. По мне так достойное свершение для списка «100 дел, которые нужно сделать, перед тем как станешь старым занудой».

IMG_4505

Прогулка в Кхумджунг (3 780)

Второй день в Намче мы посвятили добыванию акклиматизации. Для этого сходили к отелю с видом на Эверест и поселку Кхумджунг.

«Hotel Everest View» (3880) занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый высокогорный отель в мире. В нем всего 12 номеров. В окно каждого из них, при хорошей погоде виден Эверест и другие впечатляющие пики долины. Цена за ночь составляет около 200 USD. Для Непала, особенно дня местного населения – это астрономическая сумма! Шерпы на склонах Эвереста (самые высокооплачиваемые между прочим) за сезон зарабатывают порядка 5000 USD, и кормят на эти деньги свои большие семьи весь оставшийся год. Вот и думай, год жизни или 25 ночей в каком-то там отеле…

Постояльцы могут добраться до отеля также как и мы – пешком, или прилететь на вертолете сразу в аэропорт Немче-Базара, и откуда пройти примерно 45 минут пешком. Местные жители, против использования аэропорта в целях туристического трансфера, но большие деньги творят чудеса. Для таких летунов на четыре тысячи метров, отель дополнительно оборудован кислородным снабжением и повышенным давлением в комнатах. Ну да, было бы не очень потерять своих толстосумов из-за банальной горняшки.

Полюбоваться шикарным видом можно и не заселяясь в отель. На его террасе есть кафе, в котором можно выпить чая, пофотографировать, и отправить дальше в поселок Кхумджунг.

Хранилище скальпа снежного человека

Хранилище скальпа снежного человека

Это местечко знаменито тем, что в местном буддийском монастыре находится скальп снежного человека. Настоящий, разумеется. А еще, Эдмунд Хиллари помог открыть здесь среднюю школу. К самой школе мы не подходили, а вот школьников видели не раз. Они такие милые в своей аккуратненькой школьной форме!

На сам Кхумджунг, интереснее всего смотреть сверху. Кукольные одинаковые домики с одинаковыми цветными крышами на фоне неприступных гор смотрятся очень трогательно. Жаль, что такая застройка результат землетрясения 2015 года. Судя по словам нашего портера, тут все было разрушено, и только недавно поселок восстановили.

Поселок Кхумджунг

Поселок Кхумджунг

Периче (4 240)

Отдых в Намче подошел к концу. От воспоминаний о яблочных пирогах в местных кондитерских становилось тепло на душе и немного грустно, но надо было двигаться дальше. Шевелиться, правда мне не хотелось. Моя акклиматизация сказала мне – лежи. Пришлось доказывать организму прописные истины. Отпуск не вечен, билеты на самолет это не поезд в Питер, да и команду подводить нельзя. После длительных переговоров мы смогли договориться.

Переход в Периче был самым длинным из всех остальных на треке. Не помню точно семь или восемь чистых ходовых часов, но мне казалось, что он не закончится никогда. Вначале дорога была просто прекрасна. Идешь себе под горку, смотришь по сторонам, изучаешь влияние «Диакарба» на организм – то руки немеют, то ноги. У кого-то из девчонок немели губы. Одним словом – красота. Но трек учит не любить простые пути. Чем дольше идешь вниз, тем больше потом пилить наверх, и хорошо, если с постепенным набором. В этот день, слово «постепенно» было не про нас. Подъем к монастырю Тянгбоче застал меня врасплох. Одолев его, мы даже не удосужились заглянуть в местную достопримечательность, и сразу двинулись дальше.

Дорога в Периче

Дорога в Периче

Ближе к вечеру брели в сплошном тумане. Видимость метров тридцать. На этой высоте растительности уже нет, поэтому пейзаж  представлял собой рыжую равнину с кое-где встречающимися здоровенными валунами, утопающую в белом мареве. Не самая приветливая местность, ночевка в Периче усугубила это ощущение.

Поселок находится на дне ущелья, соответственно о связи с домом не может быть и речи. Хотя жаловаться на отсутствие интернета в горах глупо, и без него хорошо. А вот лодж наш напоминал холодный одноэтажный барак и каменным полом. Пришлось брать дополнительное одеяло, чтобы утеплить окно, и весь вечер греться у печки в обеденном зале.

Яки в тумане

Яки в тумане

Горакшеп (5 160)

Горакшеп – наше самое высокогорное пристанище. Большинство туристов, ночует в деревне Лобуче на 4930, идет к базовому лагерю и на обратном пути остается уже в Горакшепе. Мы же, ради экономии времени решили рискнуть – ночевать повыше, чтобы быстрее добраться до цели путешествия, и в тот же день уйти вниз. При таком раскладе, мы могли себе позволить забраться на вторую за наш путь трекинговую вершинку.

Первой такой вершиной был Кала Патар (5545). Восхождением это, конечно, назвать сложно. Скорее ишачеством. Идешь себе и идешь по тропе до пяти с половиной тысяч метров. Но не забраться туда нельзя. Дело в том, что как бы это смешно не звучало, из базового лагеря Эвереста, самого Эвереста не видно. Он скрыть за громадной горой Нупцзе. А вот с вершины Черной скалы (дословный перевод Кала Патар) видно все на свете: и Эверест, и Нупцзе, и Пумори и даже Ама-Даблам. Покорив пупырь Кала Патар, мы пошли в точку Х – базовый лагерь, который расположился на «обочине» страшнючего ледника Кхумбу. Этот ледник самое жуткое место на пути альпинистов по дороге к вершине. Ледяные глыбы высотой с девятиэтажный дом, бездонные трещины и все это удовольствие движется со скоростью метр в сутки. Даже порадовалась, что у меня нет  60 000 USD на восхождение.

IMG_4763

В сам альпинистский лагерь трекеров естественно не пускают, опасаясь всяческих вирусов, поэтому мы пофотографировались на его фоне, поглазели на окружающий мир, послушали, как поет ледник, и свалили ночевать в Лобуче.  Миссия была выполнена.

Бюджет

  • Отправка открытки с почты в Намче-Базаре: 100 NPR  (58 RUR) за штуку

IMG_4769

Путь наверх: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s